“那时候哪有酱油啊，用山上的柿子肉擦一下肉皮再炸，颜色就漂亮了！”

饼里的空气混合着猪肉的鲜香、九头芥腌菜的咸香喷涌而出，如此本真，又如此热情。

带着食材踏上旅程是帕瓦罗蒂最常干的事，重重的箱子里藏着几磅意大利面、巨大的帕尔马干酪、不粘平底锅和他最喜欢的木铲。

扬镇红汤和白汤，与苏州浇头面的红汤和白汤系出同源，异曲同工，只是吊汤的食材、手法各有巧妙不同。

它虽然不是一道大菜，却很考验厨师的手艺。真正的好厨师就是要把小菜做好，才能做大菜。

在中国人的饮食文化中，餐馆与饮酒不可或缺，而在中国画坛里，绘画与佳酿也是密不可分。

“小店一爿，呒啥花头，无豪华装修，有姑苏风情，无高级桌椅，有文化氛围。”

夹一片松茸稍微蘸一点酱油放进嘴里，牙齿能够体验到肥厚而弹牙的口感，嘴里萦绕的全都是云南泥土、树林等大自然纯净的味道。

辅料的选择上不见得要多珍贵，但是按淮扬菜的烹调风格，必须是应时当令的时鲜，同时还得讲究味道、口感的君臣佐使，这才是扬州炒饭的精髓。

每天下午4点是沃尔夫的啤酒时间，只要听到办公室座钟敲响四下，即使在推理关键期，侦探也会立刻放下案子，走向他的啤酒冷藏柜。

鲜海参、实心海参是发展趋势，少烹饪有滋味用起来方便，没有坚厚的技术壁垒，普适性与普及性都超过烹饪发制的干海参。

那个胖厨师一看，赶紧夺下我的筷子，把鳝糊、蒜末和香菜拌到一起，又把筷子塞回我手里冲我说了一句：“趁热快吃！”扭头就走了。

皮薄，薄到炸好的锅贴拿筷子一夹就能断开；馅里饱含鲜汤，必须得小口小口地吃，以免汤汁溅出烫伤舌头；趁热吃，酥脆的皮子口感相当精彩。

一道汤中，窥见山河湖海，是一位苏州名厨眼中的博大和丰盛。

在1930年，一位会吃爱吃的探长可以引起广泛共情，但在18到19世纪初期，爱美食的探长很可能会被认为是不务正业，沉迷肠胃享乐。

今年是榴莲大年，进口价大幅下降，正是饱啖的大好机会。

不管什么品种的茄子，皮薄、肉嫩、籽细小香气雅为上品，皮厚、肉粗、籽粗大无香气为下品。

“您看这道菜”，甄建军指着刚端上桌的干炸丸子。粉彩盘底铺着深绿的细丝，金黄色的丸子卧于其上。

19岁的瓦格纳就曾表达了对动物的强烈同情，而他在生命的最后几年里，专门写文详细阐述素食主义的好处。他觉得人类因为对其他生命的同情和怜悯，才有别于野兽，人类因此而成为人类。

张爱玲很小的时候就跟着父亲去过起士林咖啡馆，在那里，她喜欢吃一种小蛋糕，偶尔也会缠着父亲要吃她喜欢的香肠卷。

味道的传承，一定是要在人们唇齿间鲜活流转着的，这才是有生命力的味道。

越是风雅的鱼，吃起来越是麻烦。

霜冻后，螃蟹才开始凝膏，色泽鲜嫩的红膏占据了整只蟹壳，霜降后的第一波红膏蟹膏肥肉厚，是极品中的极品。

汁水满满，猪油香与油渣香交织，烘托出菜肉馅的鲜美；里面的猪油渣则宛如香味地雷，一口咬到，口腔里突然爆发的焦香与温润油脂，使得平实的菜肉馄饨不仅味道有立体感，更有韵律感。

短短记载，无意中映射出闽菜北上的印记和鲁迅饭友圈的名人雅士。